Кружевной замок

Also available in: Английский Итальянский

Свой мультитул я провозила в Италию в лыжном чехле случайных знакомых из вильнюсского аэропорта – взять его в ручную кладь было нельзя, а сдать рюкзак в багаж не позволял самый жлобский тариф лоукостера.

В Италии литовцы вернули мне Leatherman и одарили советским значком на память об общем прошлом двух наших держав. Мой попутчик, которому я похвасталась сувениром, вплоть до Флоренции посмеивался над моими ухищрениями: будто бы в поездке нельзя обойтись без ножниц и отвертки, а хрустящий итальянский багет можно ломать и руками.

Но если бы не стальной американец, не попасть нам в одно из самых красивых мест Италии, фотографии откуда оказались способны вырвать «вау» из уст тех, кто равнодушен к огням заводов, глубоким тюбингованым стволам, покрытым пылью плакатам из 70-х – в общем, всему, что так по сердцу любителям индустриального туризма.

 Усиленно гугля локации к автостопному туру по Италии и наткнувшись на фотографии замка Саммеццано, я сразу поняла: хочу. Многоцветные комнаты, по-восточному хитросплетенные узоры, радужная игра витражей на стенах – всё это, казалось, могло привидеться во сне либо опиумном путешествии, а не быть каменно-мраморной явью.

Может ли такое место быть заброшенным?

Информация от коллег по увлечению, найденная на просторах интернета и полученная через третьи уста, удручала: кому-то для проникновения понадобились не дюжие гимнастические навыки, а кто-то вообще уехал не солоно хлебавши. Не прибавляло надежд и отсутствие инструментов. Поверить, что среди этого великолепия буду стоять я в пыльных ботинках, было почти невозможно.

Мечта, которая стала явью

Поэтому на утро, когда мы должны были уезжать из Флоренции, я чуть было не соблазнилась на предложение хоста по каучсерфингу подкинуть нас до удобного места, чтобы стопить в Рим. Но мой попутчик уговорил меня хотя бы попробовать – и пару часов спустя, взобравшись на холм и спрятав рюкзаки в кустах, мы стояли возле главного входа в замок.

Простенький фасад, неправда ли?

Его фасад, если честно, не произвел сильного впечатления. Трудно было поверить, что в этом кирпично-розовом строении скрывается 365 комнат, обещанные нам многочисленными статьями о Саммеццано. Признаться, за таким экстерьером я не поехала бы и в соседнюю область.

Неподалеку от входа расположилась на пикник итальянская семья, поэтому мы сразу переместились к тыльной стороне замка. Беглый осмотр позволил обнаружить сигнализацию на первом этаже и выбитое кем-то окно на втором, заделанное толстым листом пластика. Чтобы попасть внутрь, нужно было действовать по образцу Петра Великого – его прорубать. Помощь литовских горнолыжников не прошла даром: ножик прилетел в Италию не напрасно. Когда дыра была наполовину готова, в нашу сторону вырулила пара скучающих итальянцев. Еще бы им не скучать – ведь самая красивая часть замка была скрыта от их глаз. Пришлось притворяться не менее скучающими туристами, решившими сделать нестандартный портрет на подоконнике второго этажа на память.

Стоило пластмассе треснуть под острым лезвием, как стало ясно –  усилия не напрасны: под непримечательными серыми ставнями скрывалась восточная сказка.

Настоящая восточная сказка

Интернет делится противоречивыми сведениями на счет замка Саммеццано. Все источники сходятся, что история этого места восходит к VIII веку. Усадьбой поочередно владели влиятельные и богатейшие итальянцы, в том числе Медичи, от которых в XVII веке она перешла семье Ксименес д’Арагона, которая, как заявляет посвященный замку сайт ,и построила главное здание – другие ресурсы, скорее всего ошибочно, утверждают, что замок был возведен еще в 780 году.

Окончательно неизвестно, когда был построен замок

Но одно известно точно: свой нынешний облик замок получил меньше двухсот лет назад благодаря маркизу Фердинандо Панчиатики Ксимэнесе Арагонскому. Фердинандо, хотя и не имел высшего образования, был Тони Старком своего времени – инженером, предпринимателем, интеллектуалом и филантропом, а заодно политиком, библиофилом, архитектором и знатоком творчества Данте. Маркиз с большим вниманием и уважением относился к восточной культуре и, вдохновившись арабским дворцом Альгамбра в Испании, решил отделать свой замок в мавританском стиле, чему посвятил 45 лет.

45 лет, чтобы построить такую красоту

Дизайн каждой из комнат замка уникален и заставляет удивляться архитекторским находкам маркиза. Например, в центре Белого бального зала раньше бил фонтан, питавший восемь маленьких фонтанов вокруг. Помещение спроектировано так, чтобы закатное солнце окрашивало струи в алый, проходя через красные витражные стекла. А в день летнего солнцестояния лучи словно стирают стены зала, оставляя посетителя в круге света.

Белый бальный зал

С трех сторон двухэтажного Музыкального зала расположены балконы, откуда игра музыкантов разносилась по всему замку.

Музыкальный зал

Самый пестрый зал Саммецано, наводящий на мысли о нездоровых пристрастиях его творца, заслуженно носит название павлиньего.

Итальянский интеллектуал намного опередил свое время: как и пользователи «ВКонтакте» лет семь назад, он фиксировал свои избранные мысли на стене – вернее, стенах своего замка. «Те, кто умен, образован и достоин, в конце концов, получают заслуженное признание», – красуется во входном зале.

«Не важно, сколько у тебя денег. Как бы много их не было, тебе все равно встретятся трудности и препятствия, которые придется преодолевать. И деньги тут не помогут», – значится в другом зале.

Гости замка могли легко признать в маркизе оппозиционера. «Итальянское правительство никуда не годится, но еще хуже осознание того факта, что мы имеем такое правительство, какое заслуживаем», – сердито значится в курительной комнате. «Мы против всех, и все против нас», – приводит Фердинандо девиз своей политической жизни.

Добродетель посредине

О том, что «горе от ума» не обошло итальянца, свидетельствуют и другие цитаты его настенного дневника:

«Толпа освистывает меня, но я плюю на это», «Собаки всегда лают на льва», «Каждый по-настоящему сильный человек одинок в этом мире».

Иронично, но эти заметки можно прочесть в так называемом Зале влюбленных.

О дальнейшей истории замка можно найти лишь немногое. Во время Второй мировой войны здесь располагался госпиталь, а в конце 70-х годов здесь сделали отель на 18 номеров. Здесь играли свадьбы и устраивали торжества.

Что осталось от отеля сегодня…

В 1999 году владелец отеля обанкротился, и он стоял в запустении до 2013 года, когда в честь двухсотлетнего юбилея Фердинандо члены местного муниципалитета организовали комитет FPXA (сокр. от Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona) для сохранения замка. Они стали проводить по нескольку туров в год по записи на официальном сайте или в группе в Фейсбуке, но все места бронировались менее чем за минуту. Теперь же  экскурсии по замку приостановлены – так что пока попасть туда не будучи известным или богатым иначе, чем нелегально, нельзя.

Такую красоту можно увидеть только нелегально

Мы так и не смогли понять, было ли в замке 365 комнат, но на фотосъемку второго и третьего этажа (на первый мы решили не ходить из-за сигнализации) ушло по меньшей мере четыре часа. Когда мы взяли себя в руки и нашли в себе силы остановиться, было уже около пяти вечера. Нас ждал неприятный сюрприз: замок со всех сторон облепили туристы. Наверное, было глупой идеей лезть сюда именно в воскресенье. Долго вылезать через пластмассовую дыру под прицел вооруженных фотоаппаратами китайцев не хотелось, так что мы открыли окно в торцевой части замка и за тридцать секунд телепортировались на землю.


Смешавшись с толпой, мы испытали чувство зависти к самим себе: в отличие от остальных, мы заглянули в сердце Саммеццано.

На карте

Добавить комментарий